Однажды Евгений Рафаловский, вроде бы обычный киевский студент, уже совершил чудо. На спор (на кону стояло пять Киевских тортов) он без всякого опыта (еще даже за границу никогда не выезжал) покорил три самые высокие африканские горы, о чем «Газета по Киевский» уже писала После чего легко покорил саму Африку, проехав ее на велосипеде от Каира до Кейптауна.

Теперь Женя, защитив диссертацию и став кандидатом исторических наук, прописался на несколько месяцев в…исчезающих африканских племенах. Молодого путешественника, одержимого духом здорового авантюризма и влюбленного в экзотический жаркий континент, нам удалось поймать в Киеве между его удивительными проектами. Ведь вскоре Женя снова отправится в Африку, в этот раз на мотоцикле в Дакар.

Исчезающее африканское племя гереро – уникальное. Здесь женщины носят средневековые платья с корсетами и пышными юбками – пока дама из племени в него не облачится, она не то, что корову доить не пойдет – из дому носа не покажет! Кстати. рассказывают смешную историю, как одна дама гереро пыталась украсть в столичном магазине детский велосипед, спрятав его в своей необъятной юбке. А истоки такой необычной моды в событиях XVI столетия, когда одно скотоводческое племя (как оно называлось точно неизвестно – гереро или хамба) пришло из Восточной Африки и осело в намибийских землях. Потом часть племени откочевало на Юг, пересекло Оранжевую реку и столкнулось с белыми колонизаторами, бурами. Африканские аборигены быстро переняли традиции средневековых колонизаторов в обиход вошли эти пышные платья из больших кусков яркой материи. Вместо треуголок на головах красуется двууголка, такая шляпка с рогами. Однако буры вытеснили, племя, которому пришлось вернуться назад в Намибию. Со своими соплеменниками, не ходившими на Юг, они контакта уже не имели – от них гереро отрезало другое племя, пришедшее с Анголы.
Со временем Намибией заинтересовались немцы, и тут уже началось кровавое сражение за территорию. С 1907 по 1909 год новые колонизаторы устроили здесь настоящий геноцид – из 100-тысячного племени в живых осталось около 18 тысяч человек. Уцелевших гереро оттеснили к пустыне, где они и живут по сей день в соседстве с бушменами (теми самыми известными племенами, которые запомнились европейцам по фильму «Боги, наверное, сошли с ума»). Таким образом получилось, что две части одного племени находились отрезанными друг от друга и теперь первая часть (собственно, гереро) носит средневековые платья, а вторая часть (химба) предпочитает ходить практически голыми, даже бельем брезгуют. Деревень химба даже на карте нет, чтобы их разыскать приходится нанимать проводника. Здесь чтят предков, богов и традиции. Интересно, что в школу девочки химба не ходят – их традиции не позволяют им одеваться, а кто же на занятия голышом пустит? А вообще и гереро и химба достаточно богатые племена за счет коров – основная валюта в Африке. Одна корова стоит около тысячи долларов, причем здешний скот ценится повсюду - экологически чистый, нет там заводов и промышленности.




- И в какое племя тебя занесло на этот раз?

- Я выбирал те племена, где почти не чувствуется дыхания цивилизации и сохранены старинные традиции. Однажды я попал к диким масаям и понял, что хочу проникнуться их бытом, тем более, что эти люди исчезают. Ведь Африка развивается и старается избавиться от них, как от кости в горле. На это раз я выбрал Южную Африку, но не развитый ЮАР, а Намибию. В стране, размерами превосходящую Украину, живет всего два миллиона человек. Там есть уникальные племена – бушмены, химба, дамара и гереро.

- И что, ты просто пришел к ним и сказал, что немного поживешь?

- Нет, конечно, нужны были документы. Я прилетел в Виндхук - «Ветреный угол», столицу Намибии. Современный цивилизованный город, где не существует пробок, а минимальная зарплата - $300. Там нет общественного транспорта, такси стоит $1 в любой конец города. Даже из Кататауры – местных трущоб, все ездят в центр на такси. Я покатался по стране, посмотрел на удивительные вещи – самую высокую и древнюю пустыню в мире, Намиб. Это настоящие горы, только песочные – дюны достигают 370 м. в высоту. А еще там есть второй по величине в мире каньон, Фиш Ривер. Впечатляющая отвесная пропасть, а бушмены считают, что творец каньона – древний дракон, который от кого-то спасался. Потом я отправился в Министерство туризма (у них доступ к чиновникам простой, никаких очередей и предварительных записей) и объяснил, чего хочу. Долго спорили, не хотели, чтобы я снимал местную нищету, в результате выдали разрешение на съемку. Мне повезло, в Министерстве встретил хорошего человека, Лоу Кавари, из племени гереро. Он дал мне ксерокс своей фотографии, под которой написал на языке племени кто я и что мне нужно. Проблемой оказалось добираться до племен, ведь общественного транспорта в Намибии почти нет. Из Кататура иногда ходят маршрутки, в которые люди набиваются как селедки. Причем, чтобы добраться до нужной точки можно прождать маршрутку несколько дней. Но в результате 16 человек влезло в старенький ленд ровер и в таком варианте я попал в первое племя в глухую деревню Ошияра.

- И как тебя там встретили, как неожиданный ужин, или как гостя?

- Я посветил своим «пропуском», фотографией Лоу Кавари, и меня поселили у самого богатого рода – Купангва. У гереро я прожил восемь дней, меня никто не боялся. Племя очень гордое – никто ничего не просил, даже дети не хватали за одежду, выпрашивая лакомства. Только если я сам что-то дарил, тогда брали. - С собой я привез журналы, ручки и фломастеры, тетрадки, конфеты, еду – рюкзаки у меня были просто неподъемные. Раздавал не везде – у бушменов нет денег на школу (образование и медицина там платные), им тетрадки и ручки были ни к чему, зато от шаров они были в восторге! А вообще деревня очень живописная, именно в этой деревне живут дамы, которые носят дивные пышные платья. Они в них и коров доят и даже дома из навоза строят. Я тоже им в этом помогал, несколько слов выучил: «Нава» - привет, «Моро» - как дела? Там принято со всеми здороваться, как и в обычном нашем селе. В Ошияра большая проблема с водой, ведь недалеко пустыня Калахари. Ошиярцы даже письмо в Украину написали, чтоб с водой им помогли. В смысле денег на скважины дали. На все село четыре скважины (а населения - более 500 человек, а разной рогатой живности более 5000тыс.) естественно воды не хватает. В сезон дождей появляются речки, однако они быстро пересыхают. В селе ничего нет, люди живут за счет натурального хозяйства. Вместо церкви выложены по кругу камни, каждое воскресенье к святилищу стекаются и гереро и бушмены.

- С бушменами ты на охоту ходил?

- Ходил, только со мной никакой охоты не получилось – я, как слон, ступал, все животные еще за километр попрятались. Это уже уметь надо. Чтобы убить маленькую антилопу, бушмены нужно потратить три-четыре дня. Но с такой добычей домой не возвращаются, охотятся пока не убьют дичь покрупнее. Чтобы запастись едой охотники уходят в буш на месяц. Зато я научился огонь палочками разводить – нужно найти специальное дерево, по структуре на нашу бузину похожее. В нем есть сердцевина мягкая, когда трешь, то из палочки труха высыпается и потом из сердцевины искорка появляется и труха тлеет. У специалиста на этот процесс уходит минуты три. Но у них уже руки с мозолями, а я себе кожу на ладонях просто содрал, хотя все-таки разжег.

- Животных диких видел?

- Видел всех, но в основном в заповедниках. Гепардов даже гладил, правда, некоторые не давались, даже нападали. Гепарды в основном очень добрые кошки и на ощупь очень приятные, мягенькие. Но возле бушменских деревень живности нет, ведь там живут потомственные охотники. Теперь это практически нищие люди, живут собирательством, но ведь орехов и клубней много не соберешь. Тем более, что часть меняют на молоко у гереро. В поисках пропитания бушмены и выбили диких зверюшек. Вообще есть цивилизованные бушмены (принявшие христианство и превратившись в крестьян) и нецивилизованные. Вот последние и вымирают. Они вкалывают лишь за миску еды – денег им не дают. А даже если и дадут, то они сразу все пропивают. Их очень жалко – умирают от туберкулеза, денег нет на простые лекарства, а до ближайшей больницы 80 км. Пешком дойдет – хорошо, повезет, нет значит в буше и помрет. Классических бушменов осталось тысяч пять всего, до 35 лет мало кто доживает, это уже считаются настоящие старики. Выживать бушменам помогает удивительная женщина Марлиз, я с ней там познакомился. Она на голом энтузиазме там спасает бушменов и диких животных.

- Прямо Джой Адамсон, была такая женщина-легенда в Африке, тоже животных спасала, пока ее не убили браконьеры.

- Да, вроде того. Это просто Тарзан, Мать Тереза и доктор Айболит в одном лице. Она не только бесплатную клинику, но и школу для бедных открыла, сама там преподает. Ищет спонсоров и волонтеров сама. Ее родители, белые и богатые люди, много путешествовали и до семи лет ее воспитывали слуги-бушмены. Так что с детства Марлиз говорит на бушменском языке, а он сложный - в нем не просто привычные звуки, но и всякие щелканья, свисты. Все началось с маленькой больной обезьянки, которую она выходила. Теперь у нее с бабуинами просто телепатический контакт, а на ее свадьбе обезьянки даже кольца ей обручальные подавали. На своей ферме она собрала раненых и осиротевших львов, гепардов, антилоп и обезьянок, выходила и вылечила. Она ко львам, леопардам и гепардам в вольеры свободно заходит – животные ей никогда вред не причиняют.